| 相传古代的药草学家将紫苏视为神圣的植物，不洁之人必须保持距离，采摘者要身穿干净衣物，举办繁琐仪式后才可摘取。在众多香料中，优雅泛香的紫苏受到的关注不可谓不高。
紫苏是我国原产，两千多年前，中国最早的一部词典《尔雅》就曾这么描述紫苏：取(紫苏嫩茎叶)研汁煮粥，良，长服令人体白身香。这种解释真是具有强大的诱惑力，会让人对紫苏产生无限的好感。
汉代枚乘在其名赋《七发》中即开列了“鲤鱼片缀紫苏”等佳肴，可见紫苏作为鱼生的指定调味品，从西汉时期就已开始。而紫苏茶，在古代极盛行。《本草纲目》记载，大宋皇帝宋仁宗，昭示天下，评定汤饮，其结果是紫苏熟水第一。熟水即饮品，也就是说，在宋代，紫苏茶获得最高殊荣。
时至今日，大约只有南方还有食用新鲜紫苏的传统，其他地方却难得有这种口福。倒是毗邻的日本，如今成为了紫苏的消费大国，凡有鱼生之类生食料理的店铺，都会提供新鲜或腌渍的紫苏叶作为佐食，而这正是利用了紫苏“解鱼蟹毒”的功效。《药性本草》早有记载，中鱼蟹毒后以单味紫苏煎服，或配合生姜同用，可用于食用鱼蟹之后引起的吐泻腹痛。
对于广东人来说，紫苏在私人园圃中便时常可见。生命力极其顽强，不需施肥，也无需管理，它就能旺盛地生长着。今春只有一株，来年或许就是一丛丛，一簇簇了。待生出嫩叶，就可以连着嫩梗一起采下。
有时嫌菜式不好，还会跑到园圃中掐下紫苏最嫩的尖，请妈妈炒个蛋来加菜。就这样，紫苏的浓烈气息，一直是一股萦回不去的童年记忆，清浅地飘扬着。紫苏炒鸡蛋固然是最简单的家常做法，但在粤菜中，紫苏经常成为配合田螺等腥味较重的食材爆炒。
炒田螺最初从顺德传入广州时，人们并不懂得用紫苏叶炒田螺。后来，泮塘一个叫李细苏的农夫，无意中发现用紫苏叶炒田螺可以除去田螺本身的泥腥味，于是食家再加以改进：在田螺下锅前先用油捞一下，然后再下紫苏叶爆炒，瞬间让田螺的鲜味呈现几何级的增长。而田螺与紫苏的搭配，则是一合便不可分。如果没有馨香酷烈的紫苏弹压，是镇不住田螺的这股腥味的。其情形，就如两个武林高手比拼内力，正负相抵，最后所有的味道都汇集成为一股独特的浓香。
紫苏还是一种高效的植物“防腐剂”。有人曾做过试验：用鲜紫苏叶包鱼、肉等易腐之食物，将其置于室内通风处，常温下这些东西可保存4-5天。此外，干紫苏还可以用来加工酱菜，现民间晒酱时仍加点紫苏用以去腥防腐。 |